Liebe Mitglieder: ich möchte an dieser Stelle auf ein neues Projekt von mir aufmerksam machen: www.japan-stromer.de bietet allen Fans der neuen Honda WN7 eine Plattform.
Dabei handelt es sich um das erste größere Elektromotorrad von Honda. Vielleicht finden das einige doch interessant und wollen dieser Technologie eine Chance geben.
Die gewohnte Forensoftware und mich gibt's mit dazu ;-)
Euer Admin Markus
Damit du auch hier keine Startprobleme bekommst, solltest du das hier lesen:
![:]](https://www.aprilia-shiver.de/images/smilies/pleased.gif "Nicken"){kind=small}
Ja, das kann meine GT auch sehr gut.
Dachte zuerst an Zündprobleme, aber nein.
Wenn es kalt ist reicht es anscheinend nur für eine Zündkerze zum Starten.
Hab ne neue Batterie rein und gut.
Gruß
Hab ne neue Batterie rein und gut.
Hab ja schon eine neue Batterie 🤔
Ganz einfach.
Nimm ein Meßgerät und messe Spannung ohne Zündung, mit Zündung und beim Starten.
Wenn Spannung unter 10 Volt beim Starten fällt ist Batterie nicht voll geladen oder im Eimer.
Ich hab ne 12Ah drin, ist besser.
Gruß
Wurden die Zündkerzen schon mal getauscht?
Ich meinte immer ein "Blob" nur von einem Zylinder zu hören.
Batterie glaub ich eher nicht, die orgelt doch noch ordenlich.
Notfalls mal noch eine Autobatterie mit dranbrücken, dass sollte reichen.
Phänomen ist bekannt, habe aktuell ein ähnliches Problem. Hier eine mögliche Erklärung aus dem englischen Forum:
"If the battery becomes weak the ECU can go into a lockout when the starter is pressed. The engine cranks fine and all sounds well. But the engine will not start. I found this a few years ago when I needed the bike one winter morning. Tried several attempts to start it but nothing. No error messages on the dash, fuel pump primed fine just on start. Guessing the engine had no spark. When I jumped the battery from my car the engine started straight away although cranking was no faster . Connecting an oscilloscope to the ECU showed on first press of the start button the battery voltage dropped to 8.3 V causing the ECU to lock out in an undervoltage crash. With a normal voltmeter all looks fine."
Problem is the long mass cable running from battery to the front starter motor, giving too much drop of voltage for rest of system while starting. I made an extra mass connection directly on the frame next to the (-) pole of the battery and the problem was solved. Starting is if you had a new battery after the mod. At least it worked for me. Also check the power connections bolts on the starter motor, here some corrotion can buildup on the contacts because it's a bit exposed to the elements.
Also doch die Batterie.
Das Minuskabel von der Batterie läuft seitlich auf einen Masse Bolzen am Motor.
Also kein Kabel zum Anlasser.
Wie ich schon beschrieben habe, steigt die MotorECU bei zu viel Spannungsabfall beim Starten aus. Nachdem es für eine Zündspule noch reicht, ist dann Feierabend.
Laut WHB (Fehlersuche FEHL-89, Motor) sind zum Starten mindestens 12,0V nötig.
"Batteriespannung muss mehr als 12V betragen."
Tatsächlich neigt auch meine GT zum schlechten Starten bei niedrigem Ladungsstand der Batterie. Meist versucht sie es zwei bis dreimal und dann beschließt die ECU das es nicht mehr reicht. Ich kannte das auch schon von meiner Kawa, die keine ECU und keine Einspritzung hatte. Da war es auch so, das zwar die Batterie den Motor noch gut durchdrehte, aber der Strom nicht mehr ausreichte um im Transitor genügend Spannung zu erzeugen um einen vernünftigen Funken zusammen zu bekommen.
Ein Thema, was wir früher schon hatten, war die Stromversorgung des Starters. Die Kabel unten vorne am Motor werden gerne vollgesaut und neigen zum Gammeln. Ich hab das mal überarbeitet und seitdem hab ich Ruhe.
Ich hatte auch das schleichende Problem ab 12 Grad musste ich immer öfter mal Drehen.Sie quälte sich dabei … und dann plötzlich bei dritten Mal an…
Das ist nun Geschichte von gestern… uff. Ich hatte den Anlasser raus und dann einmal da Ding kompl. zerlegt und gereinigt… Vor dem Zerlegen erst ein Foto von den Schleifkontakten machen und einen Strich von der Halteplatte der Schleifer zum Gehäuse machen. Ist sonst etwas fummellich die richtige Position beim Zusammenbau hinzubekommen ( wegen des Strom-Anschlusses. Nicht fragen , machen - ist besser) Nach erfolgreichen Zusammenbau ,war der Start bei 2 Grad unterm Carport nur eine halbe Kurbelwellendrehung schon erfolgreich. vorher währe es nur mit 3-5 Versuchen geglückt. … ach ja die Anschlussklemme hatte ich auch schön blank gemacht und alle Kontaktstellen zum Bike auch . (Maseverbindung) dann noch etwas Batteriefett auf den Stromanschluss vom Anlasser und die Kappe drauf. Das wars wert… läuft seit dem Tag an super . Wie neu… 
Ich hatte auch das schleichende Problem ab 12 Grad musste ich immer öfter mal Drehen.Sie quälte sich dabei … und dann plötzlich bei dritten Mal an…
Das ist nun Geschichte von gestern… uff. Ich hatte den Anlasser raus und dann einmal da Ding kompl. zerlegt und gereinigt… Vor dem Zerlegen erst ein Foto von den Schleifkontakten machen und einen Strich von der Halteplatte der Schleifer zum Gehäuse machen. Ist sonst etwas fummellich die richtige Position beim Zusammenbau hinzubekommen ( wegen des Strom-Anschlusses. Nicht fragen , machen - ist besser) Nach erfolgreichen Zusammenbau ,war der Start bei 2 Grad unterm Carport nur eine halbe Kurbelwellendrehung schon erfolgreich. vorher währe es nur mit 3-5 Versuchen geglückt. … ach ja die Anschlussklemme hatte ich auch schön blank gemacht und alle Kontaktstellen zum Bike auch . (Maseverbindung) dann noch etwas Batteriefett auf den Stromanschluss vom Anlasser und die Kappe drauf. Das wars wert… läuft seit dem Tag an super . Wie neu…
Gute Idee! Ich würde meinen Anlasser wohl auch mal reinigen wollen, muss ich dafür das ABS (Bugspoiler) abmontieren oder komme ich auch so an den Anlasser?
Noch ein anderer Lösungsansatz: Von der Problematik wird ja vielfach im Internet berichtet, sobald die Temperaturen etwas runtergehen (~10 Grad), zicken die Shiver und DD. Schließt man allerdings zusätzlich eine Spenderbatterie zum Überbrücken an, springen die Maschinen oft sofort an. Würde es hier nicht helfen, wenn man von Haus aus eine Batterie verwendet, die Leistungsstärker bzw. mehr Kapazität hat? Ich würde sonst eine 14Ah Batterie kaufen, damit sollte doch das Problem behoben sein, oder habe ich einen Denkfehler?
Nö, siehsg du richtig.
Muss halt Platz dafür vorhanden sein.
Ist wie mit dem Hubraum, geht auch eine Nummer kleiner.
Aber mit mehr ist es wesentlich souveräner......
Okay, gut zu wissen. Bei der Größe der Batterie muss man doch nur auf die Bauform "YTX14-BS" achten, dann passt sie ja in den serienmäßigen Batterieslot des Bikes. Und Batterien mit der Bauform "YTX14-BS" und 14Ah gibt es ja genügend 
Bei der Größe der Batterie muss man doch nur auf die Bauform "YTX14-BS" achten, dann passt sie ja in den serienmäßigen Batterieslot des Bikes. Und Batterien mit der Bauform "YTX14-BS" und 14Ah gibt es ja genügend
Dabei aber auch immer auf den "Kälteprüfstrom" achten. Hatte vorletzte Saison unterwegs eine Batterie kaufen müssen und die passte von der Bauform, war aber etwas schwachbrüstig ( schon Markenware aber nur 160 o. 180A) Kälteprüfstrom). Überlebte auch nur knapp 2 Jahre 
Gruß Jürgen
Ich hatte das WHB schon einmal zitiert:
Laut WHB, Seite 133:
Unter der 12V - 10 Ah Batterie befindet sich eine Unterlage, die entfernt werden muss, falls eine 12 V - 12 Ah Batterie eingebaut wird.
Ich hab nun die Lösung für etwaige Startprobleme mit guter Batterie.
Zu wenig Sprit bzw. Druck bei Kälte und längerer Standzeit.
Einfach Zündung 3x ein und wieder aus machen, dann kann Benzinpumpe arbeiten.
Danach normal starten mit gezogener Kupplung, wie immer.
Gruß
Reiner
Banditspiker das mache ich nach dem Winterschlaf ebenso, funktioniert tadellos... wenn das Mopped 2-3 Wochen steht habe ich i.d.R. aber keine Startprobleme und muss das nicht machen; wenn sie wider Erwarten doch mal nicht anspringt hilft dann wieder dieser "Trick 17".
Ich frage mich ja schon lange, welche technische Ursache es haben kann, dass man die Spritpumpe 3 x hintereinander in den Begrenzungsdruck bringen muss.
