LED Blinker

  • Hi,

    an meiner Shiver Bj. 08 waren beim Kauf bereits LED Blinker Montiert (1W).
    Nun geht seit heute der hintere linke Blinker nicht mehr, Rest einwandfrei. Ich gehe davon aus, dass der Blinker hinüber ist.

    Ich würde gerne vorne andere Blinker montieren (2W) und dann den defekten mit einem der Vorderen ersetzen.
    Kann es da zu Problemen kommen, aufgrund der unterschiedlichen Leistung?

    Grüße

    • Offizieller Beitrag

    Servus

    Kann es da zu Problemen kommen, aufgrund der unterschiedlichen Leistung?

    Ja kann es . Wenn das nicht zusammen paßt könnten die Blinker von der Blinkfrequenz schneller oder langsamer werden. Du mußt halt aufpassen das die Summe der Leistung in Watt wieder pro Seite gleich ist. :]

  • Hi,

    ich gehe mal davon aus , das alle Blinkerfunktionen in Ordnung sind.
    (Bis auf den defekt.)

    Dann kann es sein, das die vorderen nicht nach hintern montiert werden dürfen,
    wenn die E 11, E 12 Nummern nicht stimmen .
    Da musst Du aufpassen, TUV macht Ärger.

    Von der Leistung her, sollte es funktionieren, 1 oder 2 Watt ist unerherblich.

    LG Helmut

    LG Helmut

    Zuvill un zuwing is a Ding. :]

  • Das würde dann ja passen, da ich ja nur vorne andere Blinker habe, wie hinten.
    Die Leistung pro Seite wäre dann identisch.

    Ich geh mal nachsehen, welche e-Nummer die Blinker genau haben.
    Vielen Dank schonmal :)

    EDIT: Auf meinen im Moment verbauten Blinker steht neben der e-Nummer "11" und "12", also vorne und hinten.
    Wie gesagt, alle vier Blinker haben vorher funktioniert, seit gestern jedoch blinkt auf der Linken Seite der hintere nicht mehr. Die Frequenz beim Blinken ist jedoch immer noch die Selbe. Habe mir jetzt ein weiteres Paar Blinker bestellt. Ich denke, dass hier der Blinker an sich hinüber ist.

    Einmal editiert, zuletzt von jay-em-ass (22. April 2013 um 12:45)

  • Ist doch klar das die Frequenz stimmt. Das liegt an den Wiederständen. Du kannst jetzt jeden Blinker montieren, egal wieviel Watt der hat. Die leistung wird immer im Wiederstand verbrannt.

    Ciao Enzo
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    "Dall'unghia si conosce il leone."

  • Jawoll, Blinker gewechselt, hinten links funktionierts immer noch nicht...

    An was kann das noch liegen?
    Unter der Sitzbank sind zwei Widerstände verbaut, kein Lastunabhängiges Relais.

    Wenn der Widerstand auf dieser Seite hinüber wäre, dann würde es ja vorne auch nicht blinken.
    Weiß jemand woran's jetzt noch liegen kann?

    Grüße,
    Johannes

  • Hi,
    ich denke mal du hast nicht nur hinten sondern auch vorn für jeden Blinker einen Widerstand.
    Wenn der hintere def. wäre würde der Blinker trotzdem Blinken aber eben schneller wie die andere Seite (da der Widerstand nur parallel mit in der Blinkerleitung hängt).
    Klingt für mich nach Kabelbruch.
    Maste mal mit nem Multimeter gemessen ob beim Blinken hinten auch 12Volt ankommen?
    Wenn nicht kannste bis unter die Sitzbank das Kabel verfolgen....da ist dann ein Stecker.....ich denke mal auf der Strecke von diesem Stecker zum Blinker irgendwo ein Kabelbruch oder dein Vorgänger hat eine Kabelverbindung für diesen Blinker nicht sauber gepresst/gelötet.
    Ich würde da mal als erstes nachsehen wenn hinten keine 12Volt ankommen.

  • Hi Mike,
    danke für deine schnelle Antwort!
    Es ist definitiv nur ein Widerstand pro Seite verbaut, hatte auch irgendwo gelesen, dass mal auch nur einen pro Seite braucht.

    ich messe morgen mal nach, was hinten an Spannung ankommt. Wenn's ist, dann lege ich einfach zwei neue Leitungen.

    Kanns auch am Relais liegen, dass nur ein Blinker nicht funktioniert? Wie schaut das Teil überhaupt aus? Habe es heute nicht auf die Schnelle entdecken können...

    Grüße

  • Hi,
    die Shiver hat kein Blinkrelais....das macht alles die Zentrale Steuereinheit.

    Ich hab meine auch auf LED-Blinker umgerüstet und ich habe definitiv pro Blinker einen Widerstand verbauen müssen.
    Hatte es auch mit nur einem pro Seite probiert......aber Blinkfrequenz zu hoch.

  • Also unter der Sitzbank befindet sich ne Abenteuerliche Konstruktion aus 4 Widerständen.
    Beim Dauerblinken werde drei Stück warm, einer davon nicht, wird dieser vermutlich defekt sein.
    Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie viel Ohm der hat.
    Aber ich bin bei dem System hier noch nicht wirklich durchgestiegen... ?(

  • Also aus diesem Drahtverhau werd ich auch nicht schlau......aber für mich ist es unlogisch das bei einem defekten Widerstand der dazugehörende Blinker nicht funktionieren soll :denk
    Die Widerstände werden doch immer Parallel zum Blinker geschaltet :!:
    Sinn und Zweck der Widerstände ist ja zusätzliche Leistung zu verbraten und vorzugaukeln das da ne 10Watt Lampe leuchtet.
    Ich denke ja in deinem Drahtverhau ist irgendwo ein Kabelbruch.

    • Offizieller Beitrag

    Servus Hoschy

    leider ein Irrtum

    Der Widerstand wird vor die LED in Reihe geschalten da sonst der LED Blinker die vollen 12 Volt abbekommen.
    LED arbeiten zwischen 2,3 und 2,5 Volt einmal an 12 Volt sind die im Eimer also muß der Widerstand 9,7 bis 9,5 Volt verbraten . Wenn jetzt da einer Durchgebrannt ist dann geht auch der Blinker nicht mehr. ;)

    Mit einem Ohmmeter kann man das sehr schnell überprüfen. ;)

    Laut Deines Bildes hat Dein Widerstand eine Leistung von 1 Watt.

    nach ohmschen Gesetz kann man das nun ausrechnen
    12 Volt Bordspannung -
    Die Blinkerdioden benötigen 2,5 Volt = 9,5 Volt die verbraten werden müssen.
    Der Strom der an der Diode beträgt 0,1 Ampere somit sollte der Widerstand um die 95 Ohm haben.

    Hat der nun wesentlich weniger bzw gar keinen Widerstand dann sind auch die Blinker LED im Eimer.
    Hat der einen unendlich hohen Widerstand kommt beim LED Blinker nichts mehr an

  • Kurvensau

    Es gibt bei LED-Blinkern doch zwei Arten von Widerständen.

    Einmal wie du sagt sog. "Vorwiderstände" die entweder direkt im Blinker verbaut oder wie bei Rizoma in einer "Kontrollbox" integriert sind. Diese werden in Reihe geschaltet, damit der Blinker nicht durchbrennt wenn man die Bordspannung anlegt.

    Desweitern gibt es dann aber auch "Leistungswiderstände" die man parallel schaltet um der Elektronik vorzutäuschen, dass die Glühbirnen noch verbaut sind und ordnungsgemäss funktionieren. (Sofern man das Blinker-Relais nicht ersetzen kann oder will.)

    @jey-em-ass

    Was ich nicht ganz nach vollziehen kann ist, dass dir das Cockpit keinen Fehler anzeigt. Bei meiner Dorso überwacht er jeden Blinker einzeln, dh. Ich musste vor jeden Blinker einen Widerstand montieren damit keine Fehlermeldung angezeigt wird. Wenn dein Blinker jetzt aber nicht mehr blinkt, dann heisst es doch im Umkehrschluss, dass in diesem Kabelsalat noch ein Widerstand parallel geschaltet ist, über den der Strom fliesst, so dass für die Elektronik alles im grünen Bereich ist.?

    Dir wird wohl nichte anders übrig bleiben als alles durch zu messen ;(

    Loud pipes save lives :super

  • Servus Hoschy

    leider ein Irrtum

    Der Irrtum ist leider ein Irrtum .... dass was du schreibst stimmt für normale LEDs, die man lose vor sich aufm Tisch liegen hat, aber wie (murcielago) schon schreibt, ist es schon so, dass üblicherweise die Widerstände parallel geschlatet werden! Herkömmliche LED Blinker sind für 12V ausgelegt, der Widerstand wird parallel geschaltet und dient "nur" dazu, eine zusätzliche Last zu simulieren, damit´s dem Blinkrelais schmeckt und die Blinkfrequenz passt.

    zB. Kellermann: Zitat aus dem Louis-Katalog 2013, Seite 819: http://cdnxl1.louis.de/shop/katalog/2013/pdf/0819.pdf

    "Für alle Blinker:
    Eigenschaften: Metallgehäuse und klares bzw. getöntes Glas 12 V/1,5 W"

    Weitere Beispiele: http://www.louis.de/_10d154bc65a44…tnr_gr=10033079
    http://www.louis.de/_10d154bc65a44…tnr_gr=10033919
    http://www.louis.de/_10d154bc65a44…tnr_gr=10033700

    Kann man auch hier gut nachlesen: http://cdnxl1.louis.de/tipps/download/24-ledblinker.pdf

    Wenn jetzt ein Widerstand nicht warm wird, tippe ich mal ganz stark da drauf, dass dort ein Kontaktproblem besteht. Die Widerstände werden parallel so dazwischen geklemmt, dass die quasi 4 Kabel haben, halt je ein "Ein-" und "Ausgang". Auf der einen Seite kommen die 2 Kabel vom Kabelbaum dran, auf der anderen Seite der Blinker. Wenn jetzt eines der beiden Kabel am Eingang keinen Kontakt hat (kann je nach Qualität der Verlötung/Umbau mal schnell passieren..) wird der Widerstand weder warm, noch hat der Blinker Saft zum blinken...

    Weiterer Nachtrag:

    Zitat von Enzo

    Ist doch klar das die Frequenz stimmt. Das liegt an den Wiederständen. Du kannst jetzt jeden Blinker montieren, egal wieviel Watt der hat. Die leistung wird immer im Wiederstand verbrannt.

    Wenn die Dinger parallel geschaltet sind, ist es NICHT egal was für´n Blinker man dazu hängt! Die Gesamtleistung ergibt sich dann aus der Summe der parallelgeschalteten Einzelleistungen!!! Klar, ob der LED-Blinker nun 0,6, 1 oder 2 W hat ist total, egal, aber wenn man da wieder nen normalen Blinker mit 10W oder 21W dran hängt hätte man eine viel zu hohe Leistung.

    Einmal editiert, zuletzt von malle (28. April 2013 um 08:52)

    • Offizieller Beitrag

    Servus Malle

    Tja dann wäre es wohl besser gewesen mich mit den Dingern doch mal genauer zu beschäftigen.
    Ich habe nur teilweise gelesen nur mit einem Vorwiderstand verwendbar. :denk
    Da machte mir meine Logik einen Streich. :headshake

    Anscheinend sind wirklich solch unterschiedliche Versionen am Markt. :-o


    Also meinen Senf einfach vergessen :bier

  • Was mich nur wundert, die Widerstände sind ja zueinander auch parallel geschaltet.
    Die Summe des Gesamtwiderstandes errechnet sich ja dann aus 1/R = 1/R1 + 1/R2 +...

    Das heißt, wenn es so normale Widerständer um die 8- 10 Ohm sind, hat eine Seite einen Gesamtwiderstand von ca. 2-3 Ohm??

    Zu erwähnen ist noch, dass eine LED-Kennzeichenbeleuchtung verbaut ist.

    Und nein, der Borcomputer zeigt mir überhaupt keinen Fehler an, weder mit, noch ohne funktionierenden Blinkern.

    Ich bin kurz davor, mir für hinten die selben Blinker zu kaufen, wie vorne (2W) und dann einfach vor jeden Blinker 10Ohm vorzuschalten. Ich habe nur leider kleinen Schaltplan, damit ich das Chaos wieder auf Serie zurückbauen kann...und die Kennzeichenbeleuchtung sollte auch noch funktionieren...

  • Also die LED-Nummernschildbeleuchtung wird einfach an 12V geklemmt, da brauchst du keinen Widerstand oder sonst was. Die wird auch nciht vom Bordrechner überwacht... die funktioniert ja bei dir auch, oder?

    Du kannst ja mal beide Seiten abklemmen (nicht zur gleichen Zeit, sondern nacheinander) und dann mal sehen, ob der BC dir nen defekten Blinker anzeigt.

    PS: kannst du mir das Bild mal in großer Auflösung zukommen lassen? Evtl. erkennt man dann noch bisschen besser was da Sache ist.

    Diese 1W Dinger entsprechen übrigens theoretisch ~144 Ohm, wenn die jetzt parallel zu den anderen hängen kann man damit halt den Gesamtwiderstand des Gebildes anpassen.

    Hast du nen Multimeter? Damit könnte man mal schauen, was da überhaupt so an Widerständen drin steckt.

  • Kennzeichenbeleuchtung funktioniert einwandfrei.

    Hier das größere Bild:
    http://www.imagebanana.com/view/jcr0y7v3/…0426_100524.jpg

    Ah, dann macht die Parallelschaltung natürlich Sinn, aber warum werden hier dann so große Widerstände verbaut?

    Multimeter liegt daheim, komme allerdings erst am Wochenende wieder heim, aber ich wollte als Nächstes eh mal alles durchmessen...

  • Danke für´s Bild... was für´n Chaos. Also ehrlich gesagt kann ich dir so auch nicht sagen, was da alles genau zusammengetüdelt ist...

    Die Widerstände sind vermutlich Zementwiderstände, die sind halt recht groß bei einer entsprechenden Leistung.


    An dem 4poligen Stecker hängen ja die beiden Blinker und die Nummernschildbeleuchtung, oder?

    So langsam kommt da bisschen Klarheit rein ... also schwarz is Masse, die dann ja an Blinker li+re und Nummernschildbeleucht verteilt wird, Plus für die Nummernschildbeleuchtung ist weiß, blau+rot halt Blinker Plus li+re.

    Wie genau jetzt die Widerstände unter dem Tape verschaltet sind lässt sich so halt leider nicht sagen.

    Ich würde jetzt so vorgehen:

    erstmal abwechselnd die beiden Blinkerleitungen abklemmen (mit Widerstand!) und dann mal schauen, ob der BC nen defekten Blinker anzeigt. Müsste er dann ja, da dann dort gar keine Last vorhanden ist (BC denkt: Birne kaptt).

    Wenn das funktioniert würde ich das Gebastel rausschmeißen samt den 1W Dingern rausschmeißen und selbst passende Widerstände je Blinker einbauen, dann hast du wieder Ruhe. Oder halt schauen ob´s nicht doch irgendwo nen Kontaktproblem ist, aber dafür müsste man wohl auch mal unters Tape schauen.

    2 Mal editiert, zuletzt von malle (28. April 2013 um 13:37)

  • War eben in der Garage und habe die Tapes entfernt. Gleich beim ersten kam mir ein loses rotes Ende entgegen...
    Das war des Rätsels Lösung, neue Kabelschuhe dran und vernünftig isoliert, jetzt blinkt wieder alles so wie es soll :thumbup:

    Unfassbar, da kauft man neue Blinker, montiert alles um und dann liegt's nur an nem herausgerutschten Stecker :wand

    Naja, wenigstens muss ich jetzt durch dieses Kabel-Wirrwarr nicht durch (zumindest solange die Blinker funktionieren...)

    Also Danke an alle, die mir hier geholfen haben, besonders malle!

    PS: BC zeigt mir ein defektes Lämpchen an, sobald ich die Widerstände abstecke, also auch hier alles im grünen Bereich.